Валери Стил (Valerie Steele) — директор и главный куратор Музея Технологического института моды (FIT), где с 1997 года она организовала более 25 выставок, в том числе «Корсет: формирование тела», «Готика: темный гламур», «Париж, столица моды». Она является основателем и главным редактором Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, первого рецензируемого научного журнала по исследованиям моды.
Стил сочетает серьезный научный подход (у нее докторская степень Йельского университета) с редким обаянием и способностью общаться с широкой аудиторией. Она — автор более двух десятков книг, которые переведены на китайский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский и испанский языки. Ее называют одной из самых умных женщин в моде: она включена в список людей, формирующих глобальную индустрию моды в Business of Fashion 500 (с 2014 года по настоящее время). Специально для журнала INTERIOR + DESIGN Валери Стил размышляет об изменениях роли одежды и трендах будущего.
По теме: Эмбер Слоотен, The Fabricant о виртуальной моде
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Традиционное определение моды — это «текущий стиль одежды нынешнего момента или того времени, о котором мы говорим». Смену моды определяет прежде всего количество людей, одновременно решивших обновить свой стиль. И даже в это непростое время, когда мы находимся в середине кризиса, вызванного пандемией, система моды продолжает трансформироваться, несмотря на то, что в экономических терминах о развитии говорить непросто. Люди стали покупать меньше вещей: одежды, аксессуаров, ювелирных украшений. Вместо того чтобы обзаводиться «модной» одеждой, очевиден настрой на приобретение удобных вещей и тех, которые бы подходили для конференций в зуме и выглядели хорошо на экране.
Мы наблюдаем, что обычное возбуждение, связанное с приобретением гардероба к новому сезону, идет на спад — поскольку для большинства ситуация возвращения в офисы и университеты остается под вопросом. Наряды для вечеринок теряют актуальность, поскольку их число сократилось. Сейчас можно говорить о точке нахождения баланса — все ждут, что положение вещей начнет медленно меняться.
О ТРЕНДАХ
С одной стороны, мы видим мультимиллионную индустрию, оперирующую такими понятиями, как тренды. И с другой — утром каждый человек выбирает одежду, делает он это среди некоторого количества вещей. Сейчас, в ситуации локдауна, люди, безусловно, ведут себя иначе: в меньшей степени они хотят впечатлить других. Утверждение «как я выгляжу в этой одежде» сменилось на «как я себя чувствую в этой одежде». И в этом огромная разница, которая обещает изменить весь последующий ход событий, связанный с модой. Раньше большинство не выходило на улицу, не посмотревшись в зеркало (некоторые буквально одержимы своим отражением). Но когда вы дома одни или со своей семьей — важный феноменологический вопрос, как вы чувствуете себя в вашей одежде.
Речь не только о физическом удобстве в том смысле, хорошо ли тянется ткань, но скорее о психологическом комфорте. Не просто удобно ли в ней заниматься йогой — но как вы себя чувствуете при этом? Если раньше у нас был всегда воображаемый человек, который смотрел на нас изнутри — у кого-то это родители, у кого-то друзья и коллеги, одобряющие или нет ваш внешний вид. Сейчас взгляд критика — ваш собственный взгляд.
Можно предположить, что одежда будущего позаимствует наработки спортивной одежды и формы, разработанной специально для танцев — и классических, и современных. Это и высокотехнологичная ткань, и способ кроя, и обработка швов.
О ГОТИКЕ И МРАЧНОМ РОМАНТИЗМЕ
Моя первая выставка была хронологичная и как бы «пешеходная»; до этого я как раз была назначена главным куратором и выпустила книгу, и логичным было сделать по этой книге выставку. Это было довольно старомодное зрелище: сейчас никто не выстраивает экспозиции в хронологическом порядке. Позже темы моих фэшн-экспозиций стали звучать как «Китайский шик», «Уличный стиль» — они были посвящены определенным явлениям, связанным с культурой. Возможно, одно из моих любимых шоу — о готической моде, которая вызвала большой интерес и еще больше споров. Многие утверждали, что крупные марки просто копировали уличный стиль панков и городских окраин.
Но для меня было совершенно очевидно, что в случае с «готикой» эта формула не работала. Александр МакКуин не копировал подростковую культур: в его вещах не было с ней ничего общего. На мой взгляд, все дело в том, что и модельеры, и молодежь находят вдохновение в одних и тех же визуальных источниках: тогда это были фильмы про вампиров, «готические» любовные истории, образы «лаборатории», где создаются монстры. Когда для выставки Gothic: dark glamour я попросила несколько экспонатов для этой выставки у Анн Демелемейстер, она была удивлена и заявила, что она совершенно не занимается «готической» модой. «Моя мода — это «мрачный романтизм», а не готика». В той же выставке участвовали вещи Гальяно и Рика Оуэнса. Самое удивительное, что на эту выставку приходили такие выразительные персонажи, что смотрители сразу направляли их на третий этаж, где была экспозиция. И часто сами посетители являли собой невероятный пример индивидуального стиля, заслуживающим быть на выставке: это был тот же самый уровень творческой энергии, что и у знаменитых модельеров.
О СЕКСУАЛЬНОСТИ В МОДЕ
Для меня мода всегда была невероятным предметом интереса: и сама по себе, и ее отношением с телом, сексуальностью. Совершенно не случайно, что одежда воспринимается прежде всего как вторая кожа. В последнее время я изучаю работы по психоанализу: и даже в области интерпретации снов одежде уделяется одно из главных мест. К примеру, один из самых распространенных снов — увидеть себя в общественном месте (к примеру, на улице) обнаженным. Обычно такие сны сопровождаются чувством раздражения и неловкости — как получилось, что я нахожусь без одежды? Однако исследования показывают, что в подобных снах фрагменты полной обнаженности непродолжительны: то есть при подробной фиксации оказывается, что люди одеты просто не полностью или не подобающе в данной конкретной ситуации. В одном кошмаре женщина чувствовала себя ужасно просто потому, что она была в чуть более неформальной, свободной одежде, чем обычно. Мы настолько отождествляем себя с нашей одеждой, и с тем, какое послание в социуме эта одежда транслирует, что значение приобретает даже нижнее белье. Одежда — то, что мы сами думаем о себе; разделить мнение о себе и о собственной одежде сложно, ведь это действительно очень личное пространство.
ЦИФРОВАЯ МОДА
Вы можете купить электронные версии произведений известных дизайнеров (по цене они в разы дешевле настоящих) и наряжаться в них так часто, как пожелаете. Такой способ открывает путь для бесконечных экспериментов. В мире огромное количество молодых людей, большую часть времени проводящих в чатах, где нужны аватары. Эти аватары обычно отображаются на экранах небольших размеров, поэтому нужен очень четкий и яркий образ, который высокая мода как раз может предоставить. Игровое начало таким образом оказывается главным — но также важен и просветительский посыл. Для компаний это шанс рекламировать свою продукцию. Модные онлайн-показы до сих пор остаются довольно слабыми. Шоу, оставившие хорошее впечатление, — это Valentino с его огромными фигурами и блестящее, остроумное дефиле Viktor & Rolf, воплотившее в одежде преувеличенный страх перед коронавирусом — со всеми этими невероятными трубками, торчащими из одежды.
Разумеется, цифровая мода никогда не заменит реальную, но она может выступать как дополнение. Это может быть блестящий союз двух индустрий — уже существующей и зарождающейся. В нынешних условиях, когда уже не нужно иметь пять разных комплектов для пяти дней, нужен, возможно, всего один ансамбль — а остальные могут быть виртуальными. Важно: наметилось определенное движение к обладанию образами сразу нескольких персонажей, а не одного. В любом случае цифровое поле — область с огромным потенциалом.
О БИОТЕКСТИЛЕ
Из всего, что происходит сейчас в сфере новых материалов, меня увлекают «биологические» ткани. Известны британские компании, которые выращивают ткани из бактерий — это настоящая «живая одежда». Некоторые из моих студентов в FIT также имеют дело с биокультурой и создают ткани из водорослей. Это напоминает мне фантастические рома- ны 1970-х: в них была описана настоящая «живая одежда», как мы ее сейчас себе можем представить со всеми технологиями. Мода имеет дело с разрушением окружающей среды — и это очевидно. Но если индустрия захочет перейти полностью на выращиваемую одежду, то миллионы людей останутся без работы. Представить такой мир, где одежда выращивается и потом снова превращается в органическое сырье, не просто приятно — это должно стать целью.
Разворот в сторону биологических тканей будет происходить медленно и, возможно, совсем не так, как мы себе представляем. Даже сейчас, во время пандемии, когда производители столкнулись с необходимостью перемен, нет единого мнения, как это может произойти. Многие хотят придерживаться старой стратегии частого выпуска нескольких коллекций, как и раньше. Это не вопрос одной волшебной ткани — это вопрос перестройки всей структуры производства. Серьезная проблема. И я настроена пессимистично насчет способности человека решить ее быстро и рационально.
