Сатоши Кондо: о материалах будущего и чувстве радости

Сатоши Кондо (Satoshi Kondo), назначенный новым дизайнером женской линии бренда Issey Miyake, в эксклюзивном интервью ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН рассказывает о том, какие чувства должна вызывать одежда будущего.


По теме: Вирджил Абло: «Я сканирую вкусы молодых»

Сатоши Кондо представил свою первую коллекцию в Париже в сентябре 2019 года. До момента своего нового назначения он проработал в компании Issey Miyake 12 лет. Его самые значительные достижения — руководство линией Pleats Please Issey Miyake. В 2016 году он стал ведущим дизайнера Homme Plissé Issey Miyake, а год спустя присоединился к Miyake Design Studio.

«Коммуникация, по моему ощущение — и есть главная тема предстоящего десятилетия. Нам придется заново учиться ей, чтобы ощутить мир по-новому. Название новой коллекции SS20 — «Чувство радости». Она рассказывает о естественном чувстве удовольствия, которое вы испытываете, надевая костюм. Проектировать одежду будущего  значит, задумываться о социальном контексте, в котором она будет носиться. Моим первым наброском к этой коллекции была группа людей разных национальностей, взявшихся за руки и вставших в круг.

Коллекция SS20 — моя первая коллекция в качестве дизайнера бренда Issey Miyake. Когда я начал работу над ней и думал о создании связной истории, мне пришла мысль, что в моде нужно вернуться к самому началу. Нужно позволить человеку какое-то время побыть обнаженным — и в буквальном, и в концептуальном смысле. Снять с себя все культурные и смысловые слои, чтобы свободным двигаться к будущему. И только в этой точке пустоты мы можем снова начать оборачивать свое тело куском ткани. Это должно было быть нечто интуитивное и фундаментальное.

Исследования в области технологии изготовления одежды были всегда самой важной частью того, что мы делаем. Идея в том, что технологии, которые мы разрабатываем, должны идти рука об руку с историей каждой коллекции. Технология оказывается важнейшим средством для выражения самых смелых концепций.

Важно понимать — в современных условиях создание радикальной моды неразрывно связано с лабораторными экспериментами. По нашему опыту, процессы проектирования и непосредственного изготовления одежды — это два, зачастую параллельных, мира, которые мы должны соединить. При переводе эскизов в реальные предметы одежды мы постоянно сравниваем соответствие первоначальной идее. Однако мы не просто пытаемся сделать так, чтобы фактическая одежда соответствовала эскизам. Часто качество реального предмета позволяет увидеть нечто, что не было учтено в оригинальной идее.

Одна из новых разработок — ткань AIR. Ее основу составляет плетение, как в ткани добби. Ее изготавливают на специальном станке, который так и называется (dobby), и ее отличительная черта — небольшой геометрический узор, создающий дополнительную текстуру у ткани. Мы используем только самое тонкое волокно. Несмотря на то, что в самом материале не используются новые технологии, получается удивительный продукт. В ткань, сплетенной по методу «вафли», добавляется нейлоновая нить. Это придает ей дополнительный объем, и при этом оставляет легкой и воздушной. Такая ткань продолжает концепцию A-POC (A Piece Of Cloth), при которой отрез ткани используется в одежде почти целиком, с минимальным количеством кроя и шитья.

Еще один показательный пример — это метод Straw Lining Knit (плетение соломенной подкладки) — мы взяли такое плетение, которое используется в тканях для униформы, однако вместо того, чтобы ее выткать, выполнили ее из трикотажа. Таким образом, одежда из этой ткани не выглядит слишком формально, ее силуэт очень мягкий.